Редис

Редис ценится прежде всего, как ранняя культура. Отдельные особо скороспелые сорта достигают спелости уже через 18-30 дней после посева. Овощеводы-любители, как правило, для редиса не
отводят специального участка, а высеивают в качестве предшественника теплолюбивых культур, ко времени высадки которых редис успевает дать урожай.

Для равномерного поступления продукции редис высевают через 7-10 дней. Весной редис надо сеять как можно раньше

Чтобы продукция была ранней, сочетайте ранние посевы с укрытием из полиэтиленовой пленки или размещайте с южной стороны строения, ставьте дополнительные щиты из камыша или других материалов.

Для получения редиса в конце сентября — начале октября его высевают в августе, а для зимнего хранения — в начале сентября. Растения летнего посева часто идут в стрелку. Чтобы избежать этого, необходимо сократить на несколько часов световой день. Сделайте каркас и установите его над грядкой. В семь часов вечера на этот каркас положите чёрную плёнку, брезент, толь. Утром часов в шесть — восемь укрытие снять. При таком режиме выращивания редис образует плотный сочный корнеплод.

Дополнительное использование. Часто редис используют как маячную культуру, высевая небольшое его количество вместе с семенами лука, моркови и других культур, семена которых дают всходы лишь через 15-20 дней. Взошедшие семена редиса обозначают рядки основной культуры, дают возможность обрабатывать междурядья до появления всходов. Убирать редис при этом следует как можно раньше по мере созревания, чтобы он не мешал росту.

Лучше их высевать в рядках по одному семени, через 3 — 5 см, междурядия — 15 — 20 см, глубина заделки семян 1.5 — 2 см.

Причины образования стрелки(цветухи).

На эту тему существует очень много мнений и рекомендаций. Все они не лишены смысла, но для каждого региона, климатических и почвенных условий существуют две три причины оказывающие наибольшее влияние. Вот полный список причин, которые приходилось встречать:

слишком ранний посев и попадание всходов под сильные заморозки
слишком поздний посев и длинный световой день
затенённость участка
низкая сортовая чистота семян
недозревшие семена
недостаток влаги и попадание всходов под засуху
слишком тяжелая, или плохо обработанная почва
загущённость посевов
нельзя рыхлить растения

Баклажан

Необходимо лишь учесть некоторые особенности выра­щивания этого растения.
Первое.
Выбираем сорт. Лучше, чтобы он был скоро­спелым или среднеспелым.
Самые скороспелые, вы­сотой 60-80 см, с фиолето­выми плодами: Чешский ранний, Робин Гуд, с белыми мячиками диаметром 4-5 см гибрид Пинг-Понг, а с белыми удлиненными саб­левидными, длиной 13-19 см диаметром 3,5-5 см Пеликан. Изящный, сред-нерослый, темно-фиолето­вый с вишневым отливом, удлиненно-овальной фор­мы плод у гибрида Лолита. Плоды созревают уже к концу июля. А грушевид­ные плоды гибрида Беге­мот, саблевидные — у Дон-Кихота дадут урожай позже — к середине августа.

Второе.
Вырастить хоро­шую здоровую 60-70- днев­ную рассаду.

Семена долго прораста­ют, поэтому их следует за­мочить на 24 часа в соке алоэ, а затем прорастить во влажной ткани при темпе­ратуре +25-30°С.
Сеют семена на глубину 1 см через 2-3 см. Через 20-25 дней сеянцы пикируют в горшки диаметром 8-10 см. Но эту пересадку надо про­водить аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы. Растения заглуб­ляют в почву не выше семя­долей.

Перед высадкой на по­стоянное место (за неделю) надо постепенно приучать рассаду к новым условиям, т.е. закаливать: широко от­крыть окна, вынести на балкон на 30-40 мин., затем срок «прогулки» увеличить до одного-двух часов.
Третье.
Это касается тех садоводов-любителей, кото­рые только собираются вы­ращивать баклажан, не зная, с чего начать, как говорится, «по науке».
Баклажан сажают обяза­тельно в теплицы, не раньше 10 июня на хорошо под­готовленные гряды или гребни (5-6 кг компоста, 50 г кемира универсал или ни­троаммофоски с двумя ста­канами золы на 1 м2). Перед посадкой рассада должна иметь 6-7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанав­ливают ком почвенной сме­си с корнями, аккуратно и без повреждений вынутый из горшка. Потом все при­сыпают почвой так, чтобы уровень почвы и кома сов­падали — не нужно засы­пать стебель. На 1 м2 выса­живают 2-3 растения.

После посадки на посто­янное место за 8-9-м лис­том появится первый бу­тон, а из-под него начина­ет расти пасынок — буду­щий второй стебель. Пер­вый бутон и этот пасынок лучше удалить. Удаляют и боковые побеги в пазухах первых 9-ти листьев — они не нужны.
Четвертое.
Баклажан страдает от повышенной влажности воздуха.
Поэтому теплицы долж­ны регулярно проветри­ваться даже в пасмурную погоду и после поливов (в течение 2-3-х часов).По­ливать растения надо теп­лой водой в первой полови­не дня, регулярно (2-3 раза в неделю), небольшими дозами (1-2 л под растение), не попадая на листья.
От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цвет­ки. Теплицы необходимо открывать утром в 8-9 ча­сов, закрывать после 19 ча­сов.
Пятое.
Не забывайте о подкормках. Баклажан лю­бит органические удобрения.
Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучше­го роста корней — кальцие­вой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней — на­возной жижей (1:10). Затем через каждые 2 недели — комплексным минераль­ным удобрением: кемира универсал, нитроаммофос­кой, фоскамидом (30 г на 10 л воды). Раз в месяц прово­дят некорневую подкормку (опрыскивание по листьям) кемира люкс (10 г на 10 л воды). В питании баклажан важную роль играют мик­роэлементы: бор, молиб­ден, медь.

Шестое.
Растения надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать.
Чтобы они не лежали на гряде, листья не желтели, и плоды не загнивали, их подвязывают к шпалере, как томат и огурец.

Седьмое.
Растения не формируют.
Нужно только вовремя удалять тонкие «пустые» боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.

Восьмое.
После формиро­вания 5-6-ти завязей.
В зависимости от состоя­ния растений, прищипните точки роста побегов, а вновь образующиеся цвет­ки удалите. В жаркое лето можно оставить до 7-8-ми завязей. Если не нормиро­вать количество плодов, они будут мелкие и недо­развитые.

Девятое.
Убирать бакла­жаны можно в утренние ча­сы, срезая плодоножку у са­мого стебля.
Если фиолетовый плод становится буро-зеленым или коричневым, значит, баклажан перезрел. Свет­лые плоды при старении тоже приобретают бурую непривлекательную окрас­ку. Вкусовые качества пере­зрелых плодов резко сни­жаются.

Десятое.
Часто 2-5 расте­ний подсаживают к другим культурам.
Хочется «посмотреть», что получится. Как прави­ло, это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны страдают от резких перепадов темпера­туры, затеняются растения­ми-соседями. Баклажан любит расти в своем бакла­жанном «коллективе».

Морковь

Морковь относится к так называемым желто-зелёным овощам, которые являются основным источником каротина. Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Корнеплоды ранних сортов, как правило более короткие и сладкие, но они хуже сохраняются. Поздних сортов длинные заострённые, их урожайность значительно выше. Для моркови необходима легкая почва. Нельзя вносить свежый навоз, так как корнеплоды растрескиваются.

Морковь достаточно холодостойкая , минимальная температура проростания семян — 3 — 5*С, оптимальная 18 — 25*С. Всходы выдерживают заморозки до -4*С. Морковь засухоустойчива, однако высокие урожаи, однако високие урожаи даёт при равномерно увлажнённой почве на протяжении всего вегетационного периода. Резкий переход от засухи к высокой влажности приводит к растрескиванию корнеплодов. Особенно требовательна к влаге во время проростания семян и на первой стадии роста. Семена её набухают медленно из-за высокого содержания эфирных масел. Кстати, из-за них семена моркови имеют сильный характерный запах, отсутствие запаха означает, что семена не пригодны для посева.
Сроки и способы сева.
Морковь высевают 2 — 3 раза. Для получения пучковой продукции семена высевают рано весной или под зиму. Рано весной их высевают для использования в осенний — зимний период. Для длительного хранения морковь лучше высевать в летний период — в конце мая первой половине июня. Высевают широкорядным способом с шириной междурядий 30 — 40 см. При посеве семян в недостаточно увлажненную почву всходов можно не получить. При подзимнем посеве семена высевают на глубину 0.5 — 1 см, рано весной 1 — 2, а более поздние сроки 2 — 3 см. При более глубоком посеве семенам не хватает питательных веществ выйти на поверхность. Для лучшего подтягивания влаги к семенам до и после посева почву слегка уплотняют. Полезно также мульчирование перегноем, торфом или плёнкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.
Уход. Первый раз растения прорывают
в фазе 1 — 2 листьев. Второй раз — когда корнеплоды достигнут 1,5 — 2 см в толщину. Нужно дать растениям также две подкормки, приурочивая их к окончанию прорывок.

Подкармливают раствором минеральных удобрений(на 10 л воды 20 — 25 г аммиачной селитры, столько же калийной соли и 30 — 40 г суперфосфата). В течении вегетации междурядья 4 — 5 раз рыхлят. На протяжении вегетации междурядия 4 — 5 раз рыхлят, совмещая с прополкой, лучше после дождя или полива. Поливать лучше вечером.

Сбор и хранение урожая. Позднюю морковь собирают осенью до наступления заморозков, так как подмороженная морковь плохо хранится.
Корнеплоды подкапывают лопатой выбирают из почвы и сразу очищают от земли и обрезают ботву, если не сделать это сразу, то они вянут, что ухудшает их лёжкость.
Сразу после сбора не следует закладывать морковь на хранение, а дать полежать в куче, пока температура не понизится до 2 — 4*С.
Хранить морковь лучше в ящиках пересыпанную песком. Или в банках закрытых крышкой. В старину на Руси её хранили в мёде, может кто и попробует.

Рассада — это очень просто!

Предлагаемый способ выращивания рассады требует,
во-первых, минимального количества грунта (максимум две ст. ложки на каждое взрослое растение);
во-вторых, не нужна громоздкая тара для каждого растения (горшочки, коробочки и другие контейнеры) и при этом обеспечивает 100-процентную приживаемость при любых условиях, то есть даже тогда, когда вы имеете возможность полить ее (рассаду) один раз в неделю, а при этом стоит жара и засуха.Сеять семена следует в низкие коробочки во влажную смесь торфа (например, из микропарника) с песком 1:1. Предпосевная подготовка семян (кроме тыквенных) необязательна. То есть семена можно, конечно, протравить, прорастить с добавлением микроэлементов и даже закалить, но это увеличивает трудоемкость без видимого влияния на урожай. Для лучшего прорастания коробочки поместите в полиэтиленовые пакеты, тогда не будет проблем с поддержанием необходимой влажности, и поставьте в теплое место. Как только начнут появляться всходы, перенесите поближе к свету. А когда у сеянцев развернутся семядоли, можно приступать к пикировке. Столь ранняя пикировка позволяет, как показывает опыт, уйти от заболевания сеянцев фузариозом («черной ножкой»), особенно опасной для таких сеянцев, как томаты и капуста. Распикированные растения, как правило, не болеют.Пикировать сеянцы следует в ту же влажную смесь торфа (микропарник) с песком 1:1, добавив не более 1 ст. ложки любого комплексного удобрения. В качестве «емкости», в которую нужно посадить, вернее завернуть, как в пеленку, сеянец, вам потребуются прямоугольные кусочки старой полиэтиленовой пленки, шириной 10 — 12 см и длиной 18 — 22 см.Итак, в левую руку берете прямоугольный кусочек пленки, на него, на тот конец, который ближе к вам, накладываете 1 ст. ложку грунта, на него — сеянец, а на сеянец — еще 1 ст. ложку грунта так, чтобы оставался незакрытым грунтом примерно 1 см под семядолями. Затем плотно заворачиваете сеянец в пленку, слегка загибая при этом нижний край. Грунт должен быть достаточно влажным, чтобы не слишком рассыпался. Распикированные сеянцы, связанные или завернутые в общую пленку по сортам, поставьте плотно, один к одному, в ящик, горшок, подходящую коробку, выстланную пленкой, или в те же коробочки, емкостью 0,5 литра, в которые раньше вы пикировали по одному растению, теперь можно поместить 6 — 7 растений.После пикировки рассаду не поливайте несколько дней, но и потом тоже не увлекайтесь поливом, только по необходимости, когда листья будут терять тургор, держите ее в «черном теле». В таких упаковках растения могут оставаться до высадки в грунт, то есть томаты, например, 1,5 — 2 месяца, до появления бутонов на первой кисти.В преимуществах указанной пикировки вы убедитесь при высадке рассады в грунт, когда, разворачивая пленку, не повредите ни один корешок. Сажать нужно во влажную землю, лучше в «грязь». Посадив рассаду, не поливайте ее неделю или даже больше. Влага будет уходить из лунки, а за ней пойдут корни рассады.Выращивать так можно рассаду почти всех овощей, что в наших условиях позволит получить не один, а два и даже три урожая с одной грядки.

Перец

Одним из первых на рассаду сеют перец. Среди огромного разнообразия сортов перца хорошо себя зарекомендовали следующие: Нежность, Здоровье, Вини-Пух, Капитошка, Карлик, Агаповский, Буратино, Медаль и Бодрость. Они отличаются стабильным урожаем и подстрахуют сорта, которые вы выращиваете первый или второй раз.

Прежде всего из пакета отбраковывают мелкие, «некондиционные» семена. Перед проращиванием отобранные семена на 20-30 минут замачивают в 1%-ном растворе марганцовки, затем на сутки — в любом биостимуляторе (растворе микроудобрений, зольной, талой или вымороженной воде).
Далее семена во влажной тряпочке помещают в неплотно завязанный целлофановый пакет, подвешивают к батарее, где они прорастают обычно в течение недели. Проросшие семена во влажной тряпочке еще на неделю помещают в холодильник (при температуре 1-8 °С).
Семена некоторых растений, в том числе и перца, прорастают довольно медленно. Чтобы ускорить этот процесс, применяют следующую схему посадки :

  • увлажняют подготовленную землю (она должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой);
  • семена предварительно обрабатывают в стимуляторе роста или растворе соды и сажают на достаточную (2 см) глубину, после чего присыпают землей, взятой из отдельной посуды, для того, чтобы верхний слой почвы оставался рыхлым;
  • аккуратно поливают с ложечки;
  • емкость с посаженными семенами помещают в новый целлофановый мешок, надувают его и завязывают сверху — получится идеальный микропарник, в котором достаточно высокая влажность и температура, а ядовитый конденсат стекает на дно мешка, не попадая на растения.

Земля для рассады перца должна быть очень плодородной и легкой. Так, в 2 пакета «живой» земли добавляют 1/2 пакета торфа, 1/2 стакана древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата, щепотку борной кислоты, по возможности — измельченный мох сфагнум. Поливают и землю, и будущие всходы только отстоявшейся в течение 2-3 суток водой комнатной температуры.

С увеличением светового дня (к концу февраля) появляется возможность выращивать растения в обогреваемых теплицах и на подоконнике уже без подсветки или с уменьшением периода досвечивания.
Для удобной пикировки саженцев в конце февраля проросшие семена (в стадии 2 — 3 листочков) лучше сажать в специальные или самодельные кассеты — простейшая получается из литрового пакета из-под молока с вырезанной боковиной. Его заполняют землей, кусочками пластика делят на 8-10 ячеек и в каждую на глубину 1 см сажают проросшее семечко. «Заряженный» контейнер вкладывают в целлофановый пакет, не завязывая, и ставят на батарею. С появлением всходов сразу переносят на освещенное место.
Старайтесь сажать растения не слишком густо, чтобы они не затеняли друг друга. В сочетании с повышенной температурой это плохо отражается на рассаде, а значит, и на урожай овощей. Кроме того, у затененных растений хуже развивается корневая система. Следите за чистотой оконных стекол. (Учтите, что немытое 2-3 месяца оконное стекло не пропускает до 40% света.) Зимой освещенность может снизиться из-за наледи на окнах. Ее можно растопить с помощью вентилятора или фена для сушки волос.

24 февраля предпосевная подготовка. Обезораживание семян — 20 минут в темном растворе марганцовки. Барботирование — 2 часа. 12 часов замачивания — снеговая вода с несколькими капельками эпина.

25 февраля посадка в небольшие емкости

Поместив емкости в целлофановый мешок и в теплое место.

9 марта При появлении первого настоящего листочка пикировкуа в отдельные 200 мл. стаканчики. Пикировка проводить, держа за семядольные листочки, а не за стволик, чтобы не повредить растение. Корень укоратить на 1/3, для стимуляции разрастания боковых корней и получения в дальнейшем мочковатой корневой системы. Следите, чтобы в помещаемое гнездо корень ложился без загибов и закруток, особенно вверх. В этом году первую отборную пикировку мощных сеянцев проводил Вторая пикировка 16 марта.

 

Почва. Субстрат должен быть рыхлым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с минимальным содержанием питательных элементов. В таком субстрате корневая система будет свободно разрастаться, и получать достаточный объем кислорода. Я использую уже третий год и очень доволен прессованным торфонавозным грунтом. Во первых он по составу очень даже меня устраивает, во вторых в прессованном состоянии занимает мало места и в третьих из одного брикета получается 2 ведра прекрасного грунта.

К середине апреля корневая система занимает уже весь объем отведенного 200 мл. стаканчика и на само растение любо дорого посмотреть, одного уже сейчас радует мощью и своим сочным зеленым цветом. 21 апреля провести последнюю пикировку в емкости не менее 1 литра. Растение свободно вынимаются из стаканчика с густо оплетенным корнями комом субстрата, если, перевернув его и при надобности постучать стаканчиком о край твердой поверхности. Переселившись в новую емкость, и не повредив корневую систему, растение, не останавливаясь в росте, и не перенося стресса и далее более чем успешно, продолжает вегитировать и заполнять корнями отведенную новую емкость. В период последней пикировки, а точнее в начале апрелястарайтесь уже определить подопечных на постоянное место, до высадки в грунт в помещение ,где намного легче выдерживать температурный режим и света.

В начале мая начинает появляться первый цвет- без сожаления обрвать эти цветы. Тем самым растение не затрачивает свои ресурсы на вынянчивание первых нескольких плодов, а продолжает активно свой рост. Данную операцию повторять постоянно и прекратить только за неделю до высадки на постоянное место. В это же время, в начале мая, при необходимости и в зависимости от сорта, провести прищипку главного стебля, что активизирует рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов.

К моменту высадки на постоянное место (- 26 мая), растения поражают своей красотой, мощью и полностью заполненной корневой системой емкость. Растения высаживаются в лунки, не повреждая корневую систему, и не задерживаясь в росте вышеуказанным способом. Размещенные на заранее подготовленные, хорошо заправленные органикой гряды, накрываются пленкой или нетканым материалом (туннельное укрытие). Следует заметить, что по длине пленка или материал доходит только до крайних дуг, свисая на 10-15 см. К крайним дугам, деревянными бельевыми прищепками, закрепляются те 10-15 свисающих сантиметров и отдельные торцевые куски пленки (карманы), позволяя свободно и быстро открывать или закрывать при необходимости торцы.

Перцы при плодоношении обожают тепло и комфортно себя чувствуют и радуют Вас, если днем окружены теплом в 28 градусов, а ночью не ниже 18С. Таким образом, если в летний период у Вас кто-либо проживает рядом с Вашими питомцами, то они без особого труда, варьируя торцевыми карманами, придерживаться предпочтительного режима.

И так, для получения мощной элитной рассады, а в последствии и гарантированного обильного урожая необходимо:

легкий, воздухопроницаемый субстрат;
подкормка небольшими дозами;
световой и температурный режим;
двойная щадящая пересадка в свободные емкости (первая в 200 мг стаканчика, а затем в литровые емкости);
хорошо заправленные органикой гряды и приемлемый температурный режим.
Оценивал по пятибалльной системе, которая включала в себя привлекательный вид, завязываемость (обильность плодоношения), непрерывность плодоношения и устойчивость к болезням.
Сорта кировской селекции — Веснушка F1, Снежок F1, Снегирек F1, Пилигрим F1. Не даром они выведены, приспособлены для зоны рискованного земледелия и недавно внесенные в Государственный реестр селекционных достижений России. Они поразили своей отдачей, массой выравненностью и красотой;
Сорт Крепыш, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений России в 1995 году;
Сорт Белозерка, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений России в 1992 году
Сорт Желтый (красный, оранжевый) квадрат из Асти. Это сорт Итальянской селекции, поражает своими огромными плодами (отдельные до 400 гр.);
Сорт Богатырь, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений России в 1996 году;
Сорт Добрыня, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений России в 1995 году;
Сорта Руслан — улучшенный сорт Добрыня и ультраранний сорт — Анлита.
Остальные оставшиеся сорта, по моей оценки получили от 4,5 до 3-х баллов. Но и здесь необходима поправка на особенности текущего года, личные предпочтения, сложившиеся обстоятельства, агротехнические приемы и семенной материал. Вот они: Ярослав, Подмосковье, Ласточка, Дар Ташкента, Медаль, Кудесник, Сладкий банан, Сюита, Мелодия, Калифорния Вондер, Вестерн.

 Перец выращивается только через рассаду, потому как его семена всходят от 10 до 21 дня, и медлено растёт на первых стадиях роста. Рассада в грунт высаживается в возрасте 60 — 65 дней.

Растения лучше выращивать в горшочках или стаканчиках, так как растения плохо переносят пересадку. Если же используется безгоршечная рассада, то нужно следить за тем, чтобы она высаживалась на ту же глубину, на какой растения находились в горшке или парнике. На орошаемых землях перец высаживать с междурядьями 50 — 60 см и расстоянием в ряду 20 — 25 см, размещая на 10 кв м по 70 — 90 растений. Острый перец можно садить гуще.

Поливайте перец при посадке, через 12 — 15 дней после неё, до периода массовых сборов — через 8 — 10 дней, а затем после каждого сбора. Первую подкормку проведите через 12 — 15 дней после высадки рассады, вторую — в период массового созревания плодов и третью — через 15 — 20 дней после второй. Необходимо производить регулярные рыхления почвы.

Плоды всех видов перца собирать в начале биологической спелости (начало покраснения). В этой фазе они накапливают наибольшее количество сахаров, витаминов и других питательных веществ. Но в пищу пригодны и ещё зелёные плоды в фазе технической спелости. Следует своевременно убирать плоды, не допуская их созревания, так как в этом случае не образуются новые завязи. Убирают крупные плоды, оставляя 3 — 5 мелких и средних. Плоды обязательно акуратно срезать ножом, а не обрывать, так как это может привести к загниванию растения.

Яндекс цитирования Все Супер -Огород © При использовании материалов сайта ссылка обязательна